Copyright © 2015. All Rights Reserved.

Индия в 3D

Погружение в стерео пространство

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика

Индийская одежда

С древнейших времен Индия славилась разнообразием изготовляемых тканей. Ткачи и красильщики тканей составляли огромное число ремесленников Древней Индии. Ни одна деревня не обходилась без них.

О тканях из индийского хлопка писали еще греческие истори­ки в середине 1 тыс. до н.э. Они именовали этот хлопок "шерстью, собранной с растений". Эти ткани вывозились из Индии в страны Римской империи и другие края.

Хлопковые ткани в климатических условиях Индии - самые удобные, и одежда из них наиболее практична. В древнеиндийском трактате "Артха-шастра, или наука политики" упоминались около 10 областей, где производились тончайшие хлопковые ткани. В той же "Артха-шастре" упоминается и об обязанностях ткачей и красильщиков, об оплате их труда. Говорится о том, что срок изготовления той или иной ткани зависит от того, в какой цвет она будет окрашена. Для окраски тканей использовались растительные красители. Например, бледно-розовый цвет требовал 5 дней, синий - 6 дней и т.д. За быстро и хорошо выполненную работу ткачей поощряли подарками - цветочными гирляндами, благовониями и др.
В Индии существует множество способов окраски и нанесения орнамента на ткань. Индийцы любят яркие краски и красивые орнамента. Поэтому-то ими так хорошо изучены все растительные, животные и минеральные красители их страны.
Орнамент на ткани и ее окраска указывают на место, где она произведена.

Например, для Бенгалии характерны мягкие шелковые ткани с неярким мелким набивным рисунком. Для Тамилнаду - ткани ярких тонов, затканные золотой или серебряной нитью. Город Бенарес (Варанаси) славится сверкающими парчовыми тканями. В штатах Раджастхан и Гуджарат разработан особый способ окраски тонких хлопчатобумажных тканей, известный под названием "завяжи-окрась" - маленькие участки ткани защипываются пальцами, плотно обматываются ниткой, затем ткань опускается в краситель. После просушки нитки снимаются, и оставшиеся под ними неокрашенные пятна с неровными краями выглядят очень эффектно, особенно если образуют определенный узор. На ощупь эти ткани очень упруги и кажутся гофрированными.

Орнаменты на ткани рассчитаны на то, что ткань не будут резать, что ею будут драпировать тело, отчего цвет и рисунок только выиграют. Традиционно индийская одежда, как мужская, так и женская - несшитая. Повидимому, жители Индии не знали сшитой одежды до рубежа н.э. Они полностью или частично драпировали свое тело различными способами. Во время археологических раскопок в долине Инда, где в III тыс. до н.э. проживала высокоразвитая цивилизация, были обнаружены бронзовые и глиняные фигурки, изображающие людей. На некоторых из них можно увидеть такие элементы одежды, как пояс или юбка-за­пашка, а также множество украшений - браслетов и ожерелий. На одной из этих фигурок, условно названной археологами "жрец", четко виден переброшенный через плечо край плаща, или шарф, украшенный узором из трилистников.  Но по глиняной фигурке нельзя определить, из какой ткани соткано это одеяние, как исполнен узор - вышивкой, набивкой, или же нарисован от руки.

Если на изображениях III тыс. до н.э. можно увидеть сравнительно небольшое количество одежды, ее чаще заменяют украшения, то по более поздним рукописям, фрескам и скульптурам можно проследить развитие индийского национального костюма.

Обычаи, предписывающие обязательное ношение одежды, в Индию принесли арии - выходцы из более северных стран. Обосновавшись в Индии, они принесли на ее почву свою культуру и обычаи, но кое-что ими было позаимствовано и из коренной культуры. Можно говорить о том, что арии создали то обширное явление, которое называется индийской культурой. Оно включает в себя не только мифологию, обрядовость и философию, но и тесно связанную со всем этим материальную культуру. Одной из сторон ее и является история индийской национальной одежды.

Как было сказано выше, традиционная индийская одежда не шилась. Существовало и существует множество способов закрепления на теле длинных полос ткани, из которых главным образом и состоит индийская одежда.

Мужская одежда называется дхоти и представляет собой кусок материи длиной 4-7 метров, обычно белого цвета с каймой. Им обертывают бедра и ноги, получая подобие широких штанов, и закрепля­ют на поясе. Иногда передний конец дхоти собирают в складки. Южноиндийский вариант дхоти носит название лунги. В отличие от традиционного дхоти лунги может быть любого цвета и носится, как юбка-запашка - кусок ткани просто оборачивается несколько раз вокруг талии и закрепляется.

Поверх дхоти мужчины обычно носили и носят чадар - широкую накидку из более плотной, иногда шерстяной, ткани, обычно темных тонов. Чадар также бывает украшен орнаментом и каймой. Последователи некоторых ветвей индуизма носят чадары, на которых вышиты или написаны от руки имена богов. В разных областях один чадар надевают по-разному.

Эпоха ношения сшитой одежды пришла в Индию во времена мусульманского нашествия. Первые мусульмане - арабы - появились в Индии в на­чале VIII в. н.э. Возможно, с ними на севере Индии, откуда начались их походы, и появилась сшитая одежда, ставшая затем известной по все стране. Традиционная мужская одежда, пришедшая с севера - шервани, или ширвани - пиджак с воротником-стойкой из шерстяной ма­терии серого, коричневого либо черного цвета, и чуридар - облегающие ногу штаны со множеством складок на шиколотках.

Курта-пайджама - популярный в Индии мужской костюм, который многие, особен­но городские жители, носят в качестве домашней одежды. Он состоит из широкой,обычно белой, хлопчатобумажной рубашки с боковыми разрезами, длиной чуть выше колен, и таких же брюк. Иногда этот костюм называют панджаби. В 20-е годы  ХХ века, когда Индия боролась за независимость от английского владычества, ее лидер Махатма Ганди призывал народ не покупать иностранных товаров, в том числе и тканей, а брать в руки прялки и ткацкие станки и самим изготовлять ткань. Такая материя называется кхади. Одежду из нее носил сам Ганди и его сподвижники - Джавахарлал Неру, Абул Калам Азад и другие.

В штатах Гуджарат и Ррджастхан известен тип короткой куртки, присборенной на "кокетке". Такая одежда называется пасабандха. Под такую куртку обычно надевают рубашку-курта без рукавов и ворота. Также частым элементом верхней одежды является удлиненный жилет, который надевают поверх рубашки.

В настоящее время европейский костюм получил широкое распространение в Индии, особенно в крупных городах. Служащие государственных учреждении, например, предпочитают появляться на работе только в европейской рубашке и брюках, однако, члены Парламента Индии и представители некоторых партий носят исключительно шервани или панджаби, показывая тем самым свое уважение к национальной одежде.

Мужской головной убор в Индии - тюрбан или чалма (у мусульман) называют словом пагри  или сафа. Самые длинные тюрбаны носят раджпуты - высшее сословие жителей штата Раджастхан - на них идет 12-15 метров ткани, обычно хлопчатобумажной. Полосу ткани свивают жгутом и закручивают в несколько слоев на голове.

Сикхи - представители одной из религиозных групп в штате Панджаб - носят тюрбаны не только как головной убор, но и как предмет ритуального значения. Их религия запрещает им стричь волосы и брить бороды, и сикхи закручивают свои длинные волосы (многие - и бороды, обвив их шнурком и подняв вдоль щек к голове) в тюрбаны. Тюрбан относится к пяти предметам, ко­торые обязательно должен носить каждый сикх ( остальные четыре - гребень в волосах, стальной браслет на руке, кинжал и короткие, облегающие ногу штаны).

В некоторых областях Индии вместо головной накидки используется чадар, а иногда мужчины просто обвязывают голову коротким шарфом, концы которого свободно спадают на плечи. Мусульмане накручивают чалму поверх небольшой шапочки, плотно покрывающей макушку.

В то же время, что и одежда из кхади, в Индии стала популярна шапочка-топи, напоминающая пилотку. В такой топи часто изображают Джавахарлала Неру, первого премьер-министра Индии. В современном хинди словом "топи" обозначается любой сшитый головной убор.

Женская одежда Индии - сари - имеет очень древнюю историю. Исполнительницы храмовых танцев, древнейших танцевальных форм, предстают перед нами на каменных изваяниях и тресках одетыми в сари. В те далекие времена сари танцовщиц состояло из двух частей - длинного широкого полотнища, которым женщины оборачивали ноги, и покрывала, которым они прикрывали плечи и грудь, а также, в определенных обстоятельствах, голову. Сари же простых индийских женщин того времени по форме не отличалось от того, что носят они в настоящее время, Сари представляет собой полотнище длиной 5-7 метров, обычно с широкой узорчатой каймой и сплошь покрытым орнаментом одним краем. Этот край, который может выполнять роль покрывала, называется анчал или паллу.

Способов ношения сари множество. В разных штатах Индии его носят по-разному. Иногда по тому, как надето сари на женщине, можно узнать не только то, из какого она района страны, но и к какой касте и сословию принадлежит, замужем она или нет и т.д.

Традиционный способ ношения сари называется ниви – один конец полотнища заправляют за пояс нижней юбки и оборачивают один раз вокруг талии, затем собирают на талии из остальной ткани 6 или 7 складок шириной около 10 см каждая, тоже заправляют их за пояс юбки, затем второй конец полотнища - анчал – еще раз оборачивают вокруг талии, выводят из подмышки вперед и перебрасывают через грудь и левое плечо назад. На плече анчал закрепляют булавкой или брошкой. Еще один вариант "ниви" - сделав первый оборот сари вокруг талии, собирают в складки анчал и закрепляют его на плече, после чего формируют складки на талии. В первом случае анчал может свободно свисать, почти закрывая левую руку, тогда как в этом варианте рука остается открытой, и сари не мешает при работе. Работая по дому, индийские женщины заправляют край анчала за пояс с другой стороны. Анчал, кроме того, можно использовать в качестве сумочки или кошелька - к его уголку привязывают ключи, в сам уголок завязывают деньги и т.д.

Сейчас сари носится со сшитыми элементами - короткой кофточкой - чоли и нижней юбкой, которую называют петикот . Чоли обычно бывает однотонной, ее цвет подбирается под цвет каймы сари или самого сари, иногда края ее рукавов отделываются такой же каймой. Чоли шьется из хлопчатобумажной ткани, плотно облегает грудь и руки. Длина ее - от плеч до лопаток или чуть ниже ( примерно на 10 сантиметров выше талии), длина рукава - немного выше локтя. Нижняя юбка шьется из того же материала, что и чоли, длиной почти до земли, с несколькими узкими клиньями или прямая, с широким поясом, за который заправляются складки сари. В индийских магазинах можно сразу же купить сари и ткань на чоли и юбку к нему, а в некоторых магазинах работают портные, которые, сняв две мерки (длину и обхват груди или талии - для юбки), тут же сошьют полный комплект для сари.

Однако, чоли и нижняя юбка не всегда были принадлежностями к сари. Они были приняты сравнительно поздно - в некоторых областях Индии - в ХV веке, а где-то и в XIX . По-видимому, раньше само полотнище сари служило и юбкой, и чоли - закрепляли его, просто завязывая узлом на талин, а анчалом закутывали грудь и плечи.

Как уже было сказано, в разных районах Индии существуют различные способы ношения сари. Например, бенгальские женщины перебрасывают анчал сзади вперед через правое плечо. Это особенно красиво смотрится при расшитом анчале. В штате Махараштра, на западе Индии, длина женского сари может превышать 8 метров - именно такая длина полотнища позволяет носить сари наподобие мужского дхоти, т.е., обернув ноги, получают подобие штанов, а анчал заправляют в талию, иногда выпуская складками его совсем короткий краешек. Обычно так носят сари жительницы прибрежных районов Махараштры. В районе Кург, штат Карнатака, на юге Индии, сари носят наподобие длинного платья, с небольшим количеством складок на талии,и анчал не перебрасывают через плечо, а пропускают под мышками и закрепляют.

На изготовление сари идут такие ткани, как хлопок, шелк и шифон. Производство сари редко ставят "на поток", каждое сари, как это принято, изготовляется отдельно. Раньше в Индии было трудно встретить два одинаковых сари. Сейчас, с развитием ткацкой техники, стало возможным изготовление целых партий одинаковых или похожих сари, но все же каждая индианка предпочитает нестандартное сари. Южные штаты Индии славятся своими хлопковыми сари. В штатах Тамилнаду (юг Индии) и соседним с ним Андхра-Прадеш производят и хлопчатобумажные, и шелковые сари. В Ченнаи (Мадрасе), столице штата Тамилнаду, изготовляют роскошные шелковые сари ярких расцветок, с расшитым анчалом, который ткут отдельно от основного полотнища, затем скрепляют с ним и иногда украшают конец анчала кистями. В гардеробе индийской женщины обычно от 50 до 100 различных сари, и даже женщины из низких сословий имеют их не меньше 10. Обязательным для каждой женщины является бенаресское парчовое сари. Такие сари производят в городе Бенаресе (Варанаси), штат Уттар-Прадеш на северо-востоке Индии. Они ткутся из парчи с золотыми и серебряными нитями, обычно алого или красного цвета. Такое сари - свадебное. Его надевают только в день свадебной церемонии, или же по случаю годовщины свадьбы, очень берегут и иногда передают в приданое своим дочерям.

Не меньше сари у женщин Индии популярен и любим шальвар-камиз - костюм, состоящий из рубашки-платья с боковыми разрезами, широких шаровар и тонкого длинного шарфа – дупатты,  который перебрасывают через плечи или покрывают им голову. Этот костюм, появившийся в Индии с приходом мусульманских завоевателей, изначально носили только жительницы северных штатов страны - Кашмир и Панджаб. Постепенно мода на шальвар-камиз распространилась по всей Индии. Это удобная и практичная одежда для занятий спортом и танцами, его с удовольствием носят и молодые девушки, и замужние женщины. Не так давно в Индии, в некоторых ее районах, существовало правило, согласно которому девушка могла надеть сари только в 15 лет, а до этого носили шалъвар-камиз. Совсем маленькие девочки носили только камиз, то есть рубашку.

Фасонов шальвар-камизов бесконечное множество. Со временем меня ется покров рубашек и шаровар, манера ношения дупатты и т.д. Тради­ционно камиз представляет собой прямую, без вытачек, рубашку, но в последние годы стали входить в моду приталенные и расклешенные камизы, иногда сшитые в виде платья, без боковых разрезов. Существуют фасоны, носимые без дупатты, и наоборот, такие, где дупатта играет важную роль.

Как и сари, шальвар-камизы шьются из хлопковых и шелковых тканей. Чаще всего рубашка, шаровары и дупатта бывают одного цвета (дупатта обычно тоньше материала, из которого сшит сам камиз, иногда почти прозрачная; ее длина 1,5-2 метра, ширина - до 90 см.), или же шаровары и дупатта одного цвета, а в камизе этот цвет присутствует в отделке. Перед рубашки часто украшают вышивкой, такой же вышивкой отделывают края-манжеты шаровар.

Дупатту принято носить, набросив на плечи концами назад, но современные фасоны позволяют создавать из этого куска тонкой материи настоящие произведения искусства. Один и тот же шальвар-камиз может смотреться совсем иначе, если надеть дупатту по-другому. Иногда ее собирают по ширине в складки веером и закрепляют на одном плече, или же собрав на одном плече складки, связывают концы дупатты в узелок и перекидывают на другое плечо. Для такого способа нужно брать достаточно длинную дупатту. Во время занятий танцами или спортом можно, закрепив дупатту на плече, более длинный ее край обмотать вокруг талии и закрепить. Зо многих танцевальных школах в Индии принято заниматься в сари, либо в шальвар-камизе, но обязательно с дупаттой. В школе танца в стиле катхак в Дели существует традиция - ученицы занимаются только в белых шальвар-камизах, а дупатта может быть любого цвета. Это очень живописное зрелище.

В штатах Раджастхан и Гуджарат на западе и северо-западе Индии женщины носят широкие яркие юбки - гхагхра и прямого покроя длинные кофты с боковыми разрезами - ангаркхи, сверху - яркое покрывало из более тонкой ткани, называемое одхни. Юбка шьется из полосы широкой ткани, длина которой составляет от 7 до 25 метров. У нее один шов, и она собирается по поясу на вздержку, ниспадая до щиколоток густыми складками. Кофта обычно шьется из того же материала, но чаще юбка сшита из узорчатой ткани,а кофта -однотонная. Покрывало всегда из легкой ткани. Для украшения пользуются узором техники "завяжи-окрась" (о ней говорилось выше), который выполняется по краям покрывала в виде каймы, либо вышивкой с круглыми кусочками зеркала - ею украшают не только местные костюмы, но и шальвар-камизы.

Традиционный женский костюм Индии не предусматривает головного убора. Роль покрывала играет либо анчал сари, либо дупатта, либо покрывало одхни. Между тем существует множество предписаний, когда и в каких случаях женщина должна покрывать голову. Как правило, это свадебная или религиозная церемония, нахождение в храме, присутствие в комнате незнакомого мужчины и т.п.

Европейские платья, юбки и брюки получили распространение в Индии совсем недавно. Традиционно такую одежду носят представительницы христианской общины, а индуистки и мусульманки предпочитают ей национальную одежду. Согласно индийской традиции, женщина не должна носить одежду, открывающую ноги и руки, поэтому редко можно встретить индианку, одетую в платье или в мини-юбку. Молодые девушки из современных семей носят платья, юбки или джинсы, но соблюдают чувство меры и не позволяют себе надеть слишком короткую юбку или слишком облегающие брюки.

Индийская обувь, обычная для мужчин и женщин, называется чаппаль. Это кожаные сандалии с поперечным ремешком-петлей, куда просовывается большой палец. Мужские чаппаль обычно более простые, женские - более изящны, часто имеют каблук и украшены вышивкой, Брахманы-жрецы - представители высшей касты (только те, кто выполняет религиозные церемонии в храме) не носят кожаной обуви, а пользуются деревянными сандалиями или ходят босиком.

Европейская обувь, как мужская, так и женская, широко распространена в Индии, особенно в городах. Ошибочно мнение, будто все индийцы ходят босиком - это практически невозможно, особенна в летние месяцы, когда земля буквально раскаляется. Однако в жизни индийцев есть моменты, когда просто необходимо снимать обувь. Запрещено входить в обуви в индусский храм и мусульманскую мечеть, люди искусства не должны подниматься в обуви на сцену и заходить в танцевальный класс. В некоторых домах перед приходом гостей пол застилают светлой тканью, и в этом случае обувь также принято оставлать за порогом.

Говоря об одежде индийцев, нельзя не упомянуть и об украшениях, этой важной части любого индийского костюма. С древнейших времен Индия славилась обработкой драгоценных камней и золота. Зо время раскопок в Мохенджо-Даро, о которых уже говорилось, было найдено множество ювелирных изделий, не уступающих, а иногда и превосходящих красотой более поздние. Это были бусы или отдельные бусины, искусно про сверленные посередине, из агата, бирюзы и других камней, ожерелья, браслеты и подвески. Традиция изготовления украшений в Индии сохранилась и до наших дней. Современные ювелиры, к примеру, так же оправляют в золото и серебро концы бус, как это делали древние.

В древней и средневековой Индии мужчины носили не меньше украшений, чем женщины. Это были золотые, украшенные драгоценными камнями браслеты, носимые на запястьях и предплечьях, пояса из золотых пластин, шейные украшения. Очень часто тюрбан или чалма украшались драгоценным камнем, алмазом или рубином.

Конечно же, сейчас мужчины не носят подобных украшений. В основном цепочки, медальоны или кольца из золота, серебра или других металлов носятся как амулеты и талисманы, оставаясь при этом произведениями ювелирного искусства.

О женских украшениях можно сказать гораздо больше. В этом смысле показательны многие бронзовые фигурки из тех же раскопок в Мохенджо-Даро. На многих женских фигурках единственная одежда - юбочка-запашка, зато браслетов на руках и ногах и ожерелий столько, что они вполне мвгут заменить одежду.

В каждой индийской семье, и не только самой богатой, существуют драгоценности, которые женщины передает из поколения в поколение и надевают только по большим праздникам. Но и в обычные дни ни одна женщина не снимает украшений. Их наличие - главный признак того, чтс ее муж жив, и в семье все благополучно. Вдовы не имеют права носить украшения и яркую одежду, носят белые, без узоров сари и не ставят на лоб бинди.

Молодые девушки и замужние женщины носят различные бусы, цепочки и ожерелья, серьги, браслеты на руках и ногах. Браслеты для рук называются чури, и делаются из различных материалов - золота, серебра, эмали, лаковой смолы или стекла. Стеклянные браслеты носят женщины всех каст и сословий Индии - они очень красивы и изящны. Золотые или металлические браслеты особой формы - признак замужней женщины. В последнее время стали изготовлять и пластмассовые браслеты, не ненее красивые, чем стеклянные, но более долговечные. Ножные браслеты представляют собой тонкие цепочки, ча­сто с маленькими бубенчиками и называются паяль. Обычно из­готавливаются из серебра или металлов, похожих на серебро.

Наиболее своеобразными украшениями индийской женщины являются джхумар, иначе называемый тика.- головное украшение, свисающее вдоль пробора на лоб и виски, - и натх - колечко или сережка в носу. Натх может быть маленьким, а может - и очень большим и тяжелым. Как правило, большой натх, соединенный цепочкой с серьгой в ухе, является свадебным, либо танцевальным украшением.

Невозможно представить себе индианку без точечки на лбу. Она называется обычно бинди или тика, на юге Индии - бутту. Традиционно бинди наносится на лоб красным порошком - синдуром, но в основном так делают замужние женщины. Этим же синдуром они окрашивают пробор в волосах, начиная ото лба.

Бинди, изготовляемые сегодня в Индии, поражают разнообразием цветов, форм и размеров. Обычно бинди делается из бархата на липкой основе, иногда украшается блестками, бусинками, покрывается блестящей пудрой. Винди делают не только круглыми, но и в форме капельки, овала, цветка, сердечка или змейки. Если раньше бинди имела ритуальное значение - ее носили только замужние женщины, - то теперь наряду с этим она является украшением. Бинди можно подобрать в цвет сари или шальвар-камиза, а многие молодые индианки, даже надев джинсы, не отказывают себе в удовольствии поставить на лоб яркое пятнышко бинди.

Кроме бинди, существует еще тилак, являющийся исключительно ритуальным знаком. Его наносят на лоб и женщины, и мужчины. Он имеет продолговатую форму и наносится синдуром, смешанным с сандаловой пастой. Тилак ставится при посещении храма, перед важным и ответственным делом (в этом случае на него приклеивают одно-два рисовых зернышка), жрецы наносят тилак перед совершением богослужения. Последователи и почитатели бога Вишну носят тилак в форме полумесяца, а почитатели бога Шивы - в форме трех горизантальных полос на лбу.

Автор текста:
Юлия Бещук
,

Блог:
http://yulia-ourindia.blogspot.com/

Группа ВКонтакте:
http://vkontakte.ru/club29160976
Язык хинди для всех 

   Поделитесь с друзьями

 

 

Copyright © 2016 Sergey Loza. All Rights Reserved.